Jhunjhunu

Ce temple, au cœur de la ville de Jhunjhunu, compte parmi les plus grands et les plus connus des sanctuaires sati de l'Inde. Il est dédié à Narayani Devi, que les fidèles appellent affectueusement Dadi Ji. La tradition locale veut qu'Uttara, l'épouse d'Abhimanyu au temps du Mahabharata, se soit réincarnée en Narayani Devi. Le même récit raconte que, son mari Tandhan Das ayant été tué par traîtrise, elle fit face à ses assaillants avec courage avant de devenir sati sur le bûcher funéraire de son époux. Un sanctuaire fut élevé à cet endroit en sa mémoire, même si les récits divergent sur l'ancienneté de la chose, et les pèlerins parcourent encore de longues distances pour l'atteindre.

Dressé en plein centre de Jhunjhunu, ce palais est connu des habitants comme le Hawa Mahal de la ville. Il a été élevé par le maharaja Bhopal Singh de Khetri et on le date généralement des environs de 1770. Ce qu'il a de plus frappant, c'est ce qui lui manque : pas une fenêtre, pas une porte, rien que des rangées de piliers et d'arcades par lesquelles la brise passe librement d'un bout à l'autre du bâtiment, gardant l'intérieur frais même au plus fort de l'été. La tradition veut que le maharaja Sawai Pratap Singh de Jaipur ait été si séduit par ce parti pris qu'il s'en soit inspiré lorsqu'il fit édifier le célèbre Hawa Mahal de Jaipur.

Au village de Mahansar se dresse ce que beaucoup tiennent pour le plus éblouissant des intérieurs peints de tout le Shekhawati. Il a été bâti au XIXe siècle par des marchands de la famille Poddar, et on dit qu'il doit son nom à l'or et à l'argent véritables mêlés aux couleurs de ses murs et de ses plafonds. Levez les yeux : vous y trouverez des épisodes du Ramayana, des scènes de Krishna en train de jouer et les incarnations de Vishnou, rendus avec une finesse telle que les visiteurs s'attardent la tête renversée en arrière. Plus d'un siècle et demi plus tard, l'éclat ne s'est toujours pas terni.

Perché sur une haute colline au-dessus de la ville, ce fort a été élevé par le nawab kayamkhani Fazal Khan. On dit que les travaux furent menés vers la fin du XVIIe siècle, mais les sources divergent. Jhunjhunu avait d'abord été tenue par les souverains chauhan, avant de passer aux mains des nawabs kayamkhani. La tradition veut que le fort n'ait pas été construit pour l'agrément, mais pour servir d'écurie aux chameaux et aux chevaux du nawab. Montez aujourd'hui sur ses remparts : tout Jhunjhunu s'étale d'un seul regard, et c'est à la dernière heure du jour que la vue est la plus belle.

Le fort de Dundlod est généralement daté de 1750, bâti sous le règne du plus jeune fils de Sardul Singh. Les styles rajpoute et moghol se mêleraient dans l'édifice avec tant de fluidité qu'il est difficile de dire où l'un s'arrête et où l'autre commence. Son Diwan-e-Khas est la salle dont les visiteurs se souviennent : on y verrait des fenêtres de verre sculpté et une bibliothèque de vieux ouvrages rares. Le fort fonctionne aujourd'hui comme hôtel patrimonial, si bien que l'on peut dormir entre ces mêmes murs et emporter un peu du confort seigneurial dont jouissaient autrefois ses bâtisseurs.

Ces deux demeures jumelles de Jhunjhunu tendent un miroir à la vie des riches familles de marchands marwari du Shekhawati. Les peintures qui couvrent leurs murs vont bien au-delà des dieux et des scènes religieuses : on y trouve des trains de l'époque britannique et des personnages en habits étrangers. Prises ensemble, les deux havelis montrent à quel point les marchands de ce temps-là suivaient de près le vaste monde, et combien ils aimaient consigner chaque nouvelle merveille sur leurs propres murs. Qui a l'œil pour la peinture y passera volontiers une heure ou deux.