Banswara

Étendu sur les eaux dormantes de la Mahi, à Banswara, Chacha Kota passe pour le plus beau site de la région, et les voyageurs le comparent souvent aux backwaters du Kerala. De petites collines vertes sortent droit de l'eau et ressemblent à s'y méprendre à des îles parties à la dérive. Toute cette contrée porte le nom de Vagad, et la tradition locale veut qu'elle ait été jadis couverte d'une épaisse forêt. Pendant la mousson, les nuages descendent assez bas pour frôler le sommet des collines, et l'on dirait que la nature a délibérément mis l'endroit à l'écart du monde.

Le Mahi Bajaj Sagar passe pour le deuxième plus grand barrage du Rajasthan et compte seize vannes. On dit que, lorsque le barrage fut élevé et le réservoir rempli, beaucoup des collines basses alentour furent en partie noyées, ne laissant que leur cime au-dessus de l'eau, et que ce sont ces sommets verts éparpillés qui ont valu à Banswara son surnom affectueux de terre aux cent îles. Postez-vous sur la digue et vous embrassez un curieux assemblage : d'un côté un ouvrage d'ingénierie moderne, de l'autre un paysage que cette même eau a discrètement réagencé à sa mesure.

On se souvient de Mangarh Dham comme du Jallianwala Bagh du Rajasthan. Le 17 novembre 1913, des Bhils se rassemblèrent sur cette colline autour du réformateur social Govind Guru pour une assemblée contre la domination britannique. Les troupes sous commandement britannique encerclèrent la colline de tous côtés et ouvrirent le feu. Le nombre de morts est encore discuté : les registres officiels en donnent bien moins, tandis que la tradition orale tribale garde le souvenir d'environ mille cinq cents morts. La colline leur sert aujourd'hui de mémorial, et rares sont les visiteurs qui passent vite leur chemin ; la plupart s'arrêtent un moment devant ce sacrifice et reprennent la mesure de ce qu'a coûté la liberté.

Dressé au village d'Umrai, près de Banswara, le temple de Maa Tripura Sundari est tenu par les fidèles pour l'un des sanctuaires shakti les plus vénérés du pays. Dans le sanctuaire trône une saisissante image de la déesse en pierre noire, aux dix-huit bras. Son âge véritable n'a jamais été établi : la tradition veut que le sanctuaire soit plus ancien encore que l'époque kouchane de l'empereur Kanishka. Le nom de Tripura viendrait, dit-on, de trois citadelles qui se dressaient autrefois alentour — Shaktipuri, Shivpuri et Vishnupuri. Les gens d'ici l'appellent Turtai Mata et assurent qu'aucun vœu formulé en ces lieux n'est jamais renvoyé les mains vides.

Arthuna s'appelait dans l'Antiquité Utthunaka, et aux XIe et XIIe siècles elle fut la capitale des souverains Paramara du Vagad. Tout un ensemble de temples finement travaillés s'y dressait à cette époque, réduit au fil des siècles à l'état de ruines — par les invasions, dit-on, et par la simple usure du temps. Ce qui subsiste, dispersé sur le site, ce sont les vestiges de sanctuaires shivaïtes et jaïns, leurs sculptures délicates et leurs vieilles inscriptions, qui témoignent encore d'une splendeur disparue. Regardez de près les figures taillées dans la pierre et l'habileté de ces sculpteurs saute aux yeux.

Le temple de Madareshwar Mahadev occupe une grotte naturelle, sur une haute colline à l'est de la ville de Banswara, et il est dédié au seigneur Shiva. L'entrée de la grotte serait très étroite, et l'on raconte ici que les ascètes d'autrefois y venaient justement parce qu'elle offrait la solitude qu'exigeaient leurs pénitences les plus rudes. À la Shivratri, tout le chemin se remplit de fidèles et la file d'attente pour le darshan s'étire très loin. Du sommet, toute la ville de Banswara se déploie en contrebas — une vue qui paie chaque pas de la montée.

La dargah d'Abdulla Pir est le tombeau de Sayyed Abdul Rasool Shaheed, un saint que la communauté dawoodi bohra entoure d'une grande vénération. La tradition le situe dans cette région il y a bien des siècles — combien, nul ne saurait le dire avec certitude — portant un message de paix et de fraternité humaine. Chaque année, un Urs est célébré au sanctuaire et attire des pèlerins bohras venus de loin. Et ce qui, au dire des gens d'ici, fait la singularité du lieu, c'est ceux qui viennent y prier : pas seulement des musulmans, mais aussi des hindous et des fidèles d'autres religions, qui offrent leur chadar avec la même dévotion. C'est là, disent-ils, la plus belle histoire de la dargah.

Anand Sagar est un lac artificiel, et son histoire est celle de la maison royale de Banswara. La tradition le rattache à Rani Lanchi Bai, épouse du Maharawal Jagmal Singh — certains récits disent qu'elle le fit creuser, d'autres qu'il le fit aménager pour elle — et c'est son nom à elle qui survit dans celui de « Bai Talab ». Des kalpavriksha sacrés bordent la rive, et la tradition veut qu'un vœu formulé à leur pied se réalise. Tout près se dressent les élégants cénotaphes des anciens souverains de Banswara. Vers le soir, l'eau, les vieux arbres et ces chhatris de pierre s'accordent en quelque chose de calme et d'indubitablement ancien.