Kota

Der Kishore Sagar ist überhaupt kein natürlicher See, sondern ein Stück bewusst geschaffener Schönheit, ausgehoben im Jahr 1346 — der Überlieferung nach auf Geheiß von Dehra Deh, einem Prinzen von Bundi, dessen Name allerdings nur durch die Erzählungen der Einheimischen auf uns gekommen ist. Fast vier Jahrhunderte später, um 1740, ließ Königin Brajkunwar von Kota mitten im Wasser einen kleinen Palast aus rotem Sandstein errichten und nannte ihn Jagmandir. An Sommernachmittagen ruderte man den Hofstaat hinüber, der Brise und der Unterhaltung wegen. Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn das Licht des Palastes über den See fällt, wirkt die ganze Szene wie aus einem Traum geborgt.

Eine kurze Fahrt aus Kota hinaus liegt Garadia Mahadev auf der Kante einer Schlucht und bietet den vielleicht spektakulärsten Ausblick der ganzen Gegend. Das Heiligtum selbst ist klein, ein Steintempel auf dem offenen Fels der Klippe, und der Überlieferung nach wurde Shiva hier vor Jahrhunderten eingesetzt. Weit unten zieht der Chambal in einem langen Bogen durch die Schlucht, geformt wie der Buchstabe U — jene Biegung, die dem Ort seinen Beinamen eingetragen hat: der Grand Canyon von Kota. Die Einheimischen raten, sich einfach ein paar Minuten still hinzusetzen; der Kopf kommt dann von ganz allein zur Ruhe.

Kotas Geschichte als eigenständiges Königreich beginnt hinter diesen Mauern. Im 17. Jahrhundert trennte der Mogulkaiser Shah Jahan Kota von Bundi und verlieh ihm den Status eines unabhängigen Staates, mit Rao Madho Singh als erstem souveränem Herrscher. Er war es, der das Fort und den Palast im Herzen dessen erweiterte, was Besucher heute durchschreiten. Die Anlage erstreckt sich am Ostufer des Chambal und wird oft zu den größten Fortanlagen Rajasthans gezählt. Das Museum im Inneren bewahrt königliche Waffen und erlesene Miniaturen der Kota-Schule, während am Hathi Pol steinerne Elefanten Wache stehen.

Dieser Garten am Ufer des Chambal bei Amar Niwas ist seit Generationen Kotas liebster Picknickplatz. Ältere Bewohner erinnern sich an eine Zeit, als Hunderte Krokodile im Fluss lebten, bis jahrelange Jagd ihre Zahl schwer dezimierte. Der Teich im Herzen des Gartens, so heißt es, wurde angelegt, um den Überlebenden Schutz zu geben und Besuchern eine gefahrlose Begegnung zu ermöglichen; noch heute leben Krokodile darin. Gleich daneben steht inzwischen die Chambal Riverfront, ein Schauspiel des modernen Indien, mit einer Glocke, die als größte der Welt gilt, einer kolossalen Statue der Flussgöttin und Bauten, die Architektur aus vielen Ländern nachklingen lassen.

Versteckt zwischen dichtem Wald und tiefen Schluchten außerhalb von Kota wirkt Gaipernath Mahadev eher wie ein Geheimnis als wie ein Tempel. Die örtliche Überlieferung erzählt, dass hier vor Jahrhunderten Sadhus und Naga-Asketen strenge Bußübungen vollzogen. Das Heiligtum liegt tief unter dem Bodenniveau in einer Schlucht, und wer hinunter will, muss eine lange Treppe nehmen — die Angaben sprechen von etwa dreihundert Stufen, manche sagen, es seien mehr. Am bemerkenswertesten ist der natürliche Wasserlauf, der auf das Shivling herabströmt; er versiege nie, sagen die Gläubigen, und sie nennen ihn den Jalabhishek der Natur selbst, eine Opfergabe, die kein Priester darbringen muss. Am stärksten fließt er im Monsun, wenn die ganze Schlucht von Wasser und Grün lebendig wird.

Dieses hier ist Kotas ganz eigenes, selbstgemachtes Wunder, und der Gedanke dahinter war erfrischend einfach: Wer sich keine Reise um die halbe Welt leisten kann, um die sieben Weltwunder zu sehen, soll sie alle an einem einzigen Abend sehen können. Der Park entstand am Ufer des Kishore-Sagar-Sees für rund zwanzig Crore Rupien. Verkleinerte Nachbildungen des Taj Mahal, des Eiffelturms, der ägyptischen Pyramiden, der Freiheitsstatue, des römischen Kolosseums, der Christus-Erlöser-Statue und des Schiefen Turms von Pisa stehen hier beieinander. Sobald die Lichter angehen, verwandelt sich der ganze Ort.