Beawar

Colonel Dixon gilt als Vater von Beawar. Als er ankam, standen die Mer aus den umliegenden Hügeln im Ruf, Überfälle zu verüben, und er setzte auf Überzeugung statt auf das Gewehr — er übernahm örtliche Bräuche, ließ dichtes Buschland roden, um eine neue Stadt anzulegen, und heiratete, so heißt es, eine Einheimische namens Chand Bibi. Der Überlieferung nach entwarf er den Stadtplan in Form eines Kreuzes, mit Gassen, die parallel zueinander verlaufen und an offenen Kreuzungen zusammentreffen. Unter seiner gewölbten Chhatri, erzählt man, legten Händler einst ihre Ladenschlüssel nieder, falteten die Hände und begannen erst dann mit dem Tagesgeschäft.

Um seine neue Stadt zu schützen, ließ Colonel Dixon Beawar von einer kräftigen Wehrmauer umgeben und vier große Tore hineinsetzen — Ajmeri Gate, Mewari Gate, Chang Gate und Surajpol Gate. Jedes öffnet sich zu einer anderen Seite der Stadt und hat seine eigene Bedeutung. Ältere Bewohner erzählen, dass jeder, der die Stadt zu einem glückverheißenden Gang verließ, durch das Ajmeri Gate hinausgehen sollte — es galt als das glücklichste der vier. Bis heute sind die Tore Beawars historisches Erkennungszeichen, und ein Rundgang durch die Altstadt beginnt ganz selbstverständlich an einem von ihnen.

Eingebettet in die zentralen Aravalli-Berge im Distrikt Beawar liegt Todgarh — Hügelland mit kühler Luft, felsigen Kämmen und grünen Hängen. Seinen Namen trägt es nach Colonel James Tod, dem britischen Historiker, der die Geschichte Rajasthans schrieb. Hier steht Pragya Shikhar, ein auffallend schönes jainistisches Denkmal aus schwarzem Granit, daneben ein Museum, eingeweiht im Jahr 2005. Vor den Falten der Aravalli gelegen, bietet der Ort jene Stille und Naturschönheit, bei der der Lärm der Stadt für eine Weile verstummt.

Wenn der Abend kommt, zieht es Beawar fast aus Gewohnheit zum Subhash Udyan. Der Garten liegt am Ufer des Bichadli Talab und ist die ruhigste Ecke der Stadt — tiefes goldenes Licht am Wasser, Familien beim Spazieren, Kinder, die einander zurufen. Auf dem Gelände steht ein alter Stufenbrunnen, dessen Treppen ins Dunkel hinabführen; die Einheimischen erzählen, er berge wer weiß wie viele unerzählte Geschichten, und manche sagen, es kämen Leute von weit über Beawar hinaus, nur um in ihn hinabzuschauen. Ein Spaziergang, ein Foto und ein wenig Ruhe — der Garten schafft alle drei auf einmal.

Zu den am meisten verehrten Heiligtümern in und um Beawar gehört der Tempel der Ashapura Mata, deren Name weit über den Distrikt hinaus bekannt ist. Der Überlieferung nach ist die Göttin eine Kuldevi, eine Familiengottheit, der Chauhan, und die Gläubigen sagen, die Verehrung werde seit den Tagen ihrer Könige von Generation zu Generation weitergegeben. Wer mit aufrichtigem Herzen an ihre Schwelle tritt, so der Glaube, dem erfülle sich jede Asha — jede Hoffnung —, und aus diesem Glauben, heißt es, habe die Göttin ihren Namen. Das ganze Jahr über kommen Pilger hierher.

Beawars größte Geschichte steckt in keinem Gebäude; sie zieht durch die Straßen. Die Badshah Mela findet jedes Jahr am Tag nach Dhulandi statt — dem dritten Tag des Holi. Die Überlieferung führt sie auf Raja Todarmal zurück, eines der neun Juwelen an Akbars Hof, der den Kaiser aus einer misslichen Lage gerettet haben soll. Ein hocherfreuter Akbar, so erzählt man, machte ihn für eine Weile zum Badshah, und Todarmal nutzte diese Zeit, um Gulal und Münzen unter die Leute zu streuen. Noch heute spielt ein Mann aus der Stadt den Badshah, ein Begleiter tanzt als Birbal den Pfauentanz vor ihm her, und die Händler halten das fliegende rote Gulal für heilig und bewahren es in ihren Geldschränken auf.